הרהיטים עם המראה הבלוי, תמיד ''עשו לי את זה'' ועד שהבנתי את זה, הייתי קונה דברים ונפטרת מהם אחרי זמן קצר כי פשוט לא התחברתי. היום אני מחוברת לכל מה שאספתי בחיי ואני מאוהבת בכל פריט(למרות שאחרים טוענים שזה ישן וצריך לזרוק) לכן כל כך שמחתי למצוא שיש תאוריה שלמה בעולם על הישן והטוב ושמחה לשתף אתכם באהבה הגדולה שלי.
הפילוסופיה היפנית של וואבי-סאבי מלמדת אותנו לראות את היופי שבחוסר השלמות, בקמטים של הזמן ובסימני השימוש הניכרים על חפצים. במקום לשאוף לשלמות סטרילית, היא מחבקת את הפגמים ומעניקה להם משמעות. אחד הביטויים היפים ביותר של גישה זו באומנות ובמלאכה הוא תיקון חפצים כך שיישארו בשימוש, אך עם נוכחות חדשה המדגישה את עברם.
הדרכת וואבי-סאבי
-זיהוי החפץ והערכת מצבו
בחרו חפץ עץ ישן, פגום או משומש שתרצו לשמר. בחנו את הפגמים שלו והחליטו כיצד להדגיש אותם במקום להסתיר.
-ניקוי והכנת החפץ
נקו את החפץ היטב מאבק ולכלוך בעזרת מטלית לחה או נייר שיוף עדין.
-בחירת טכניקת הדגשה
אם מדובר בסדקים קטנים, ניתן למלא אותם בשרף עם פיגמנטים מוזהבים או כהים להדגשתם.
אם מדובר בשכבת צבע מתקלפת, ניתן להשאיר אותה בחלקה ולשלב אותה עם לכה שקופה להדגשת מראה עתיק.
ניתן להוסיף שכבות של צבעים טבעיים ולשייף בעדינות כדי להעניק לחפץ מראה של התיישנות טבעית.
-שיוף וגימור
לאחר התיקון, עברו עם נייר שיוף עדין (כגון 400-800) על פני החפץ כדי לרכך את הקצוות וליצור מרקם אחיד.
-שימור והגנה
מרחו שכבת לכה טבעית או שעוות עץ כדי להגן על החפץ ולתת לו ברק טבעי.
סוקורי-אוקורי – החייאת חפצים ישנים
גישה נוספת הקשורה לפילוסופיית הוואבי-סאבי היא "סוקורי-אוקורי" (作り起こり), שפירושה "ליצור מחדש". מדובר בתהליך שבו חפצים ישנים משוחזרים לא רק לצורך שימוש חוזר, אלא גם כדי להעניק להם אופי מחודש. בשיטה זו ניתן לקחת רהיט ישן ולהוסיף לו אלמנטים חדשים כמו צבעים מודרניים, טקסטורות שונות, או אפילו לשלב חלקים מחפצים אחרים ליצירת פריט ייחודי בעל היסטוריה משולבת. זהו שילוב בין כבוד לעבר ליצירתיות עכשווית.
הדרכת תיקון חפצי עץ
-שימוש בדבק עץ
מרחו דבק עץ חזק על שני חלקי השבר והדקו היטב בעזרת מלחציים.
המתינו לייבוש מלא ושייפו את הקצוות ליצירת חיבור חלק.
-מילוי סדקים וחורים
ערבבו נסורת עם דבק עץ ומלאו את החורים.
ניתן גם להשתמש במשחת עץ תואמת.
לאחר הייבוש, שייפו את פני השטח עם נייר שיוף עדין (220-400) לקבלת גימור אחיד.
שיבוץ עץ (Dutchman Patch)
חתכו חתיכת עץ בצורת טלאי והכניסו אותה לפגם.
הדביקו, המתינו לייבוש ושייפו עד לאיחוד מלא עם החומר המקורי.
חיזוק עם פרפרי עץ (Bowtie Inlay)
חיתכו חריץ בצורת פרפר והכניסו לתוכו חתיכת עץ נפרדת בצורת פרפר.
הדביקו היטב, המתינו לייבוש ושייפו לקבלת חיבור חלק ויפה.
תפירת עץ עם חוט ברזל
קדחו חורים קטנים בשני צדי השבר.
השחילו חוט ברזל דרך החורים בסגנון "תפירה" כדי לחבר את החלקים יחד.
ניתן לסובב את החוט בצורות דקורטיביות לקבלת מראה אומנותי.
מהדקים היטב ומוודאים שהחוט יושב בצורה יציבה ואסתטית.
חיזוק עם מסמרים דקורטיביים
ניתן להשתמש במסמרי פליז או ברזל יצוק כדי לחזק חלקים שבורים ולהעניק לחפץ מראה מחוספס ומלא אופי.
יש לוודא שהמסמרים מתאימים לעובי העץ ושאינם יוצרים לחץ שעלול לגרום לשבר נוסף.
-צביעה וגימור
צִבעו את החלקים המתוקנים בצבע תואם.
מרחו לכה או שמן עץ לשימור ולמראה אחיד.
אמנות לקיר בסגנון וואבי סאבי
תיקון אמנותי מושלם
קינצוגי – תיקון בזהב וההיסטוריה שמאחוריו
המילה "קינצוגי" (金継ぎ) מורכבת משתי מילים יפניות: "קין" (金) שפירושה זהב, ו-"צוגי" (継ぎ) שפירושו חיבור או תיקון. מדובר באומנות יפנית עתיקה לתיקון כלי חרס, שבה מדגישים את השברים במקום להסתירם. מקור הטכניקה במאה ה-15, כאשר שוגון יפני ביקש לתקן כלי חרס סיני שבור, והתוצאה הייתה כה מרשימה שהיא הפכה לאמנות בפני עצמה. הקינצוגי מתבסס על פילוסופיית הוואבי-סאבי ומלמד אותנו לקבל את השבר כחלק מההיסטוריה של החפץ, תוך הפיכתו ליצירת אמנות חדשה.
איך עובדים בשיטת קינצוגי
הכנת הכלים והחומרים
*לכה מיוחדת (כגון שרף אפוקסי או לכה יפנית מסורתית).
*אבקת זהב, כסף או נחושת להוספת אפקט הקינטסוגי.
*מברשות עדינות לערבוב ולמריחה.
*נייר ליטוש עדין (1000-2000) להחלקת החיבורים לאחר הייבוש.
איחוי השברים
-מרחו שכבה דקה של לכה על הקצוות השבורים.
-הדקו את השברים בעדינות עד להתייצבות ראשונית.
-ניתן להשתמש בדבק אפוקסי כחלופה מודרנית ליצירת חיבור חזק ועמיד.
הוספת אבקת זהב
לפני שהלכה או האפוקסי מתייבשים לחלוטין, פזרו עליהם אבקת זהב בעדינות בעזרת מברשת.
המתינו עד לייבוש מלא.
שיוף וליטוש
לאחר הייבוש, עברו בעדינות עם נייר שיוף דק (1000-2000) כדי להחליק את החיבורים וליצור מראה אחיד.
גימור ושימור
ניתן להוסיף שכבת לכה שקופה להגנה (ממש לא הכרחי).
החפץ מוכן לשימוש מחדש, עם הדגשה אומנותית של תיקוניו.
"טכניקות ליצירת תבליטים עם שבלונות, יציקות, תבניות וסיליקון
תבליטהוא אחת מצורות האמנות העתיקות ביותר, שבה הדימוי מגולף, חקוק או מובלט על פני שטח. לאורך ההיסטוריה שימש התבליט כאמצעי להבעת רעיונות דתיים, היסטוריים ואסתטיים. תבליטים מלווים את האנושות במשך אלפי שנים, מהתקופות הקדומות ועד ימינו. הם משמשים ככלי להעברת מסרים, להאדרת שליטים וליצירת אמנות דקורטיבית. ההתפתחויות הטכנולוגיות של ימינו מאפשרות חידוש ושימור מסורת זו בדרכים חדשות ומגוונות.
ובחירת השיטה תלויה במטרה, במורכבות הדגם ובחומר הרצוי וכאן נעסוק בתבליטים עם שבלונות/סטנסילים ותבניות.
כשרוצים להוסיף עיטורים לרהיטים, קירות וחפצי נוי, יש שתי טכניקות עיקריות: תבניות יציקה (Molds) שמייצרות תבליטים ניידים ותלת-ממדיים, וסטנסילים (Stencils) שמאפשרים יצירת תבליטים מקובעים למשטח. כל שיטה מעניקה תוצאה שונה – תבניות היציקה יוצרות אלמנטים מובלטים שאפשר להדביק בכל מקום, בעוד שסטנסילים נותנים דוגמאות שטוחות שמשתלבות ישירות על המשטח. במה לבחור ???
🔹 תבליטים מתבניות יציקה (Molds) – יציקות גמישות או קשיחות שניתן להכין מראש ולהדביק על רהיטים, מסגרות, קופסאות וחפצי נוי. מתאימים למי שרוצה עיטורים תלת-ממדיים שניתן להזיז ולמקם בחופשיות, ולעבודה על משטחים מעוגלים או לא ישרים.
🔹 תבליטים עם סטנסילים (Stencils) – יצירת תבליטים ישירות על המשטח בעזרת שפכטל, משחת טקסטורה או גבס דק. מתאימים לעיצוב קירות, דלתות ומשטחי עץ גדולים, ולמי שרוצה דוגמאות אחידות שחוזרות על עצמן בקלות.
ובקיצור ???
- רוצים חופש עיצובי ונפח מובלט? → תבניות יציקה
- מחפשים טקסטורה אחידה על משטח ישר? → סטנסילים
יציקות בתבנית
תבניות סיליקון הן אידיאליות ליציקת חומרים כמו אפוקסי, בטון, גבס, שעווה, שרף פוליאסטר ועוד. הן גמישות, עמידות לשימוש חוזר, ומתאימות ליציקות מדויקות עם פרטים קטנים, אפשר לקנות תבניות מוכנות בעיקר אונליין (קשה למצוא מבחר רציני בארץ) אבל הן יקרות.
לעשות תבניות כאלה זו תורה שלמה, לכן אביא כאן את התהליכים הכי נגישים וקלילים לעשייה ביתית, ללא בניית מבנים מסובכים.
סיליקון 100% הוא סיליקון שקוף או לבן (ועכשיויש גם צבעוני) שנמכר בחנויות חומרי בניין, ומאפשר יצירת תבנית עמידה וזולה יחסית. זה פתרון טוב לפרויקטים ביתיים, אך הוא פחות גמיש ועמיד לאורך זמן לעומת סיליקון מקצועי ליציקות. היזהרו אל תכינו יותר מדי כי התערובת תתקשה מהר ולא תספיקו להכין את התבניות.
איך להשתמש במאה אחוז סיליקון להטבעה?
שיטה 1 – תבנית מסיליקון טהור (ללא דילול)
מתאים ליצירות קטנות יחסית, אבל יכול להיות סמיך וקשה לעבודה.
🔹 שלבים:
רצוי ללבוש כפפות אבל קחו בחשבון שהסיליקון אוהב להדבק אליהן,
מרחו וזלין (או ספריי שמן) על האובייקט שתרצי להטביע,
הוציאו את הסיליקון מהשפופרת.
מרחו את הסיליקון בשכבות עם מרית או כפפה, ודאגו שהוא מכסה את הפרטים הקטנים.
תנו לסיליקון להתייבש לפחות 24 שעות.
לאחר הייבוש, קלפו בעדינות את התבנית מהמודל.
*התבנית יוצאת מעט קשיחה, אך מתאימה לשימושים חוזרים עם אפוקסי או בטון.
שיטה 2 – סיליקון מדולל עם קורנפלור (לגמישות טובה יותר)
*מתאים לתבניות גמישות יותר, כמו יציקות תכשיטים, דוגמאות לבטון וכו'.
🔹 שלבים:
הכינו קערה חד-פעמית ומלאו אותה בסיליקון שקוף 100% (בערך חצי שפורפרת).
הוסיפו קורנפלור בהדרגה וערבבו עם כף פלסטיק עד לקבלת מרקם בצקי ולא דביק.
לושו את הסיליקון כמו בצק,(בשלב זה אפשר להוסיף גם טיפת צבע אקרילי אם בא לכם תבנית צבעונית) ואז הצמידו אותו למודל והדקו היטב מסביבו. אפשר גם לשטח את הבצק ולהטביע את הצורות בפנים.
יבשו 6-12 שעות (תלוי בסוג הסיליקון ובעובי השכבה).
לאחר הייבוש, קלפו בעדינות את התבנית.
*שיטה זו מקצרת את זמן הייבוש והופכת את הסיליקון לגמיש יותר!
ציאנוטייפ (Cyanotype) היא אחת משיטות הדפוס העתיקות והמרתקות ביותר בהיסטוריה של האמנות והצילום. טכניקה זו פותחה במאה ה-19 על ידי הכימאי והמדען הבריטי סר ג'ון הרשל (Sir John Herschel) בשנת 1842, כחלק מניסיונותיו למצוא דרכים חדשות לשכפול מסמכים ושרטוטים. ציאנוטייפ התפרסם בזכות הגוון הכחול העמוק המאפיין אותו, תוצאה של תגובה כימית בין חומרים רגישים לאור UV.
אחד השימושים הראשונים והמשמעותיים של ציאנוטייפ היה שייך לאנה אטקינס(Anna Atkins), מדענית ובוטנאית בריטית, אשר נחשבת לאחת הנשים הראשונות בעולם שהשתמשו בצילום כאמצעי תיעוד. אטקינס השתמשה בציאנוטייפ ליצירת הדפסים מדהימים של צמחים ואצות, והפכה אותו לכלי אמנותי (בלי שהתכוונה) ובעיקר מדעי.
מה שהתחיל כטכניקה מדעית הפך עם השנים לטכניקת אמנות, שבה יוצרים הדפסים ייחודיים באמצעות חפצים, טבע, ותמונות.
תהליך עבודה בסיסי עם ציאנוטייפ
שלב 1: מה צריך/ חומרים וכלים
כדי להתחיל, תצטרכו את החומרים הבאים:
-ערכה לציאנוטייפ(כוללת שני חומרים כימיים: פרוסיאניד אשלגן ברזל ו-אמוניום ברזל ציטרט).
-משטח עבודה נקי (רצוי לכסות בעיתון או בניילון).
-נייר כותנה איכותי (או משטחים אחרים כמו טקסטיל מחומרים טבעיים).
-מברשת רכה או ספוג למריחה.
-מקור אור UV (שמש חזקה או מנורה ייעודית).
-לוח זכוכית שטוח(ללחיצה).
-חפצים להנחה על הנייר כמו עלים, תחריטים, תשלילים מודפסים, שבלונות.
-מגש מים לשטיפה.
שלב 2: הכנת התמיסה
-ערבבו את החומרים הכימיים בהתאם להוראות הערכה.
-עבדו במקום עם אוורור טוב (עדיף לעבוד בתאורה עמומה למניעת חשיפה מוקדמת).
-הכינו כמות קטנה (כמות של פקק אחד מכל תמיסה) לשימוש מיידי, מכיוון שהתמיסה רגישה ומתכלה מהר.
שלב 3: ציפוי הנייר
בעזרת מברשת או מכחול ספוג רחב, מרחו שכבה דקה ואחידה של התמיסה על הנייר.
הניחו לנייר להתייבש לחלוטין במקום חשוך וללא אור UV (ניתן לייבש בארון או בין דפים כהים).
שלב 4: סידור הקומפוזיציה
הניחו את החפצים/תשלילים על הנייר המצופה / בד טבעי.
אם אתם משתמשים בחפצים שטוחים או עדינים, לחצו אותם עם לוח זכוכית שקוף מעל הנייר.
הקפידו למקם את הקומפוזיציה בחדר חשוך כדי להימנע מחשיפה מוקדמת.
שלב 5: חשיפה לאור UV
קחו את הנייר/בד עם החפצים למקור אור UV. אם אתם עובדים עם אור שמש, זמן החשיפה יכול לנוע בין 5 ל-20 דקות, תלוי בעוצמת השמש.
הנייר/בד ישנה את צבעו מירוק-צהוב לגוון כחול כהה, סימן שהחשיפה הושלמה.
שלב 6: שטיפה במים
לאחר החשיפה, שטפו את הנייר במגש מים זורמים למשך 5–10 דקות.
במהלך השטיפה, החלקים שלא נחשפו לאור יישטפו וייחשפו כצבע לבן, בעוד החלקים שנחשפו יישארו בגווני כחול עמוקים.
שלב 7: ייבוש ותוצאה סופית
הניחו את הנייר לייבוש במקום מאוורר היטב.
לאחר הייבוש, הצבעים יעמיקו ויתייצבו, ויתקבל הדפס ייחודי בגוונים כחולים מרהיבים.
טיפים :
התנסו עם סוגי חפצים שונים, תשלילים שקופים ודפוסים טבעיים כדי ליצור אפקטים מגוונים.
אם אתם עובדים עם בד, וודאו שהוא נקי ורחוץ לפני הציפוי בתמיסה.
תוכלו לתקן גוונים ולהעמיק צבעים על ידי שטיפת ההדפס בתמיסות נוספות כמו תה או קפה לאחר תהליך הייבוש.
ציאנוטייפ בסיסי
על נייר
על בד
לחברת ג'קארד יש גם בדים הספוגים בחומר ומאפשרים עבודה מיידית
כדי ליצור הדפס ציאנוטיפ מנגטיב דיגיטלי תזדקקו לתוכנת מניפולציה של תמונות. ישנן הרבה תוכניות חינמיות זמינות, הנה כמה: Gimp, Inkscape, Lightzone. השתמשנו ב-Gimp עבור הדרכה זו, זו תוכנית חינמית וניתן להוריד אותה כאן .
התמונה תודפס כפי שהיא כעת, נאבד פרטים באזורי הצל והדגשה. לכן צריך להכהות את התשליל במידה ניכרת כדי לקבל תוצאה טובה. החלת העקומה כמו בתמונת הצד הקטנה, עובדת בצורה הטובה ביותר.
פתח את חלונית העקומה על ידי לחיצה על צבעים ← Curves
השלב הבא והאחרון הוא להפוך את התמונה לאופקית, מפני שזה בסיס טוב יותר כשמניחים את השקף על הנייר/בד עם הפנים כלפי מטה ,ליצירת מגע טוב !
הגדרות מדפסת
כעת, כשהנגטיב הדיגיטלי מוכן, אפשר לשמור אותו או לייצא אותו לפורמט קובץ אחר ולהדפיס אותו על שקף. (איך להדפיס על שקף? כאן !)
חשוב להדפיס בגווני אפור, מכיוון שצריך רק גוונים של שחור בהדפסה , צבעים אחרים יכולים להפריע לחשיפה.
לאחר שהשקף מודפס ויבש, יש להניח אותו עם הצד המודפס כלפי מטה על הנייר/בד המיועד כדי להבטיח מגע טוב ביניהם (אפשר להצמיד עם זכוכית נקיה ומאוד שקופה, כדי שלא יזוז).
כל אזור ללא מגע טוב יגרום לחיתוך קל ואפקט טשטוש.
חשיפה עם מקור אור כמו מנורת UV תיתן תוצאות עקביות יותר.
*סלעים או אבנים: בחרו סלעים חלקים ובהירים. משטחים בהירים יותר לניגודיות טובה יותר עם הדפס הציאנוטיפ.
*ניילון שקוף נצמד או סטנסילים: ליצירת העיצוב. אפשר להדפיס עיצובים על שקף או להשתמש בחפצים כמו עלים, נוצות או שבלונות ולהצמיד עם ניילון נצמד.(למתוח היטב כדי להימנע מקיפולים) יש כאן סרטון שמראה את התהליך.
*ג'לטין (כן זה של העוגות) או ג'סו שקוף לסתימת נקבוביות האבן שהצבע לא ייספג. זה לא הכרחי אך משפר מאוד ולמה זה חשוב ???
מריחת ג’לטין על עץ ואבנים לפני יישום ציאנוטייפ משפרת את היצמדות התמיסה הכימית למשטח ויוצרת תוצאה חדה יותר.
-מונע ספיגה לא אחידה – עץ ואבן הם חומרים נקבוביים, והתמיסה יכולה להיספג בצורה לא אחידה, מה שיגרום להדפס מטושטש.
-משפר את חדות התמונה – הג'לטין יוצר שכבה אחידה וחלקה יותר, כך שהתשליל או הצילום יוצאים חדים וברורים.
-מגביר את עמידות ההדפס – הציפוי עוזר למנוע דהייה או קילוף של הציאנוטייפ לאורך זמן.
איך משתמשים בג’לטין לפני ציאנוטייפ?
-ממיסים 5 גרם ג’לטין במים חמימים (כ-100 מ"ל).
-מורחים שכבה דקה על המשטח בעזרת מכחול רך.
-מחכים לייבוש מלא (אפשר לזרז עם מייבש שיער).
לאחר הייבוש, אפשר למרוח את התמיסה הכימית של הציאנוטייפ כרגיל כמו בהסבר הבסיסי.
אז מה צריך לעבודה עם אבנים?
✔ אבנים חלקות ובהירות (רצוי שיש, חרסית, אבן גיר או חלוקי נחל לבנים)
✔ תמיסה כימית לציאנוטייפ (פרוסיאניד אשלגן ברזל + אמוניום ברזל ציטרט)
✔ תשלילים מודפסים על שקפים (אם רוצים תמונות מדויקות)
✔ מברשות ספוג/רולרים למריחת התמיסה
✔ ג'לטין או ג'סו שקוף (מומלץ לשיפור הציפוי)
✔ זכוכיות שקופות או משטחי פלסטיק או ניילון נצמד, להחזקת התשלילים/חומרים במקום
✔ שמש ישירה או מנורות UV לחשיפה
✔ מים לשטיפה
☝שלב 1: הכנת האבנים להדפסה:
נקו את האבנים היטב עם מים וסבון כדי להסיר לכלוך או שומנים.
ייבשו אותן לחלוטין לפני מריחת השכבה הבסיסית.
מרחו שכבה דקה של ג'לטין/ג'סו שקוף – זה עוזר ליצור שכבה אחידה יותר ומונע מריחת הכימיקלים בצורה לא אחידה.
המתינו לייבוש מלא לפני המשך העבודה.
✌שלב 2: מריחת הציאנוטייפ על האבנים:
ערבבו את הכימיקלים בחדר חשוך או בתאורה חלשה.
בעזרת מברשת ספוג או רולר, מרחו שכבה אחידה ודקה של התמיסה על האבנים.
הניחו את האבנים במקום חשוך ויבש עד שהציפוי יתייבש לחלוטין.
👌שלב 3: חשיפה לאור UV:
הניחו על האבנים תשלילים שקופים עם הדפסים של תמונות או דוגמאות (ליצירת עיצובים מדויקים).
הצמידו זכוכית שקופה מעל כדי למנוע תזוזה של התשלילים.
חשפו לשמש ישירה למשך 20-40 דקות (או מנורת UV למשך 10-20 דקות).
התמיסה הירקרקה תשתנה לכחול כהה – זה סימן שהחשיפה הושלמה.
👊שלב 4: שטיפה וייבוש:
שטפו את האבנים במים זורמים קרים כדי להסיר את הכימיקלים העודפים.
הניחו לייבוש באוויר – ככל שהאבנים יתייבשו, הצבעים יתבהרו ויתייצבו.
✋שלב 5: קיבוע ושימור:
✔ ניתן להשרות את האבנים בתה שחור כדי לקבל גוונים כחול-חום ייחודיים.
✔ לצורך עמידות לטווח ארוך, מומלץ לרסס אותן בלכה שקופה כדי להגן על ההדפסים מפני לחות ודעיכה.
😇טיפים לשיפור התוצאה:
🌟 בחרו אבנים חלקות ובהירות – אבנים כהות או מחוספסות עשויות לפגוע בחדות ההדפסה.
🌟 אם ההדפס חלש מדי, נסו שכבה נוספת של הציפוי או האריכו את זמן החשיפה.
🌟 הדפסי ציאנוטייפ על אבנים יכולים להשתלב בפרויקטים אמנותיים כמו פסיפסים, תכשיטים או קישוטים לבית ולגינה.
הדפסי ציאנוטייפ על עץ יוצרים תוצאה ייחודית עם טקסטורה טבעית וגוונים כחולים עמוקים. אך מכיוון שעץ הוא חומר נקבובי, יש צורך בהכנה נכונה כדי להבטיח שהכימיקלים ייקלטו היטב וההדפסים ייצאו ברורים.
מה צריך לעבודה עם עץ?
✔ קרשי עץ בהירים (רצוי עץ חלק ומלוטש כמו ליבנה, צפצפה או אורן)
✔ תמיסה כימית לציאנוטייפ (פרוסיאניד אשלגן ברזל + אמוניום ברזל ציטרט)
✔ תשלילים מודפסים על שקפים (אם רוצים תמונות מדויקות)או חומרים אחרים
✔ מברשות ספוג/רולרים למריחת התמיסה
✔ ג’לטין או ג'סו שקוף (לא חובה, אך מומלץ לשיפור ההדפסה)
✔ זכוכיות שקופות או משטחי פלסטיק להחזקת התשלילים במקום
✔ שמש ישירה או מנורות UV לחשיפה
✔ מים לשטיפה
☝שלב 1: הכנת העץ להדפסה
לטשו את הקרשים עם נייר שיוף (גריט 220 ומעלה) כדי להחליק אותם ולמנוע ספיגה לא אחידה.
נקו את האבק בעזרת מטלית יבשה.
מרחו שכבה דקה של ג'לטין/ג'סו שקוף – זה עוזר ליצור שכבת בסיס חלקה יותר ומונע ספיגה לא אחידה.
המתינו לייבוש מלא לפני מריחת תמיסת הציאנוטייפ.
✌שלב 2: מריחת הציאנוטייפ על העץ
ערבבו את הכימיקלים בחדר חשוך או בתאורה חלשה.
בעזרת מברשות ספוג או רולרים, מרחו שכבה דקה ואחידה של התמיסה על הקרשים.
הניחו את הקרשים במקום חשוך ויבש למשך כמה שעות עד שיתייבשו לחלוטין.
👌שלב 3: חשיפה לאור UV
הניחו על הקרשים תשלילים שקופים עם הדפסים של תמונות או דוגמאות (אם רוצים ליצור עיצובים מדויקים).
הצמידו זכוכיות שקופות מעל כדי להבטיח שהתשלילים לא יזוזו.
חשפו לשמש ישירה למשך 20-40 דקות (או מנורות UV למשך 10-20 דקות).
הציפוי הירקרק ישתנה לכחול כהה – זה סימן שהחשיפה הושלמה.
👊שלב 4: שטיפה וייבוש
שטפו את הקרשים במים זורמים קרים כדי להסיר את הכימיקלים העודפים.
הניחו לייבוש באוויר – ככל שהקרשים יתייבשו, הצבעים יתבהרו ויתייצבו.
✋שלב 5: קיבוע ושימור
✔ ניתן להשרות את הקרשים בתה שחור כדי לקבל גוונים כחול-חום ייחודיים.
✔ לצורך עמידות לטווח ארוך, מומלץ לרסס לכה שקופה שתגן על ההדפסים מפני לחות ודעיכה.
טיפים לשיפור התוצאה:
🌟 בחרו עץ בגוון בהיר – צבעים כהים עלולים להשפיע על חדות ההדפסים.
🌟 אם ההדפסים חלשים מדי, נסו שכבה נוספת של הציפוי או האריכו את זמן החשיפה.
🌟 שילוב של חריטה בלייזר וציאנוטייפ יכול ליצור הדפסים מרהיבים עם עומק וטקסטורה.
💙
רוצים להדפיס גם על ג'ינסים את ההדפסים הכחולים היפים האלה? ההדרכה נמצאת כאן
אז לסיום...אפשר להדפיס על הכל כמעט, רהיטים, תכשיטים, צדפים, אהילים, כריות, כלי חרס, תיקים, מטריות ועוד רבים וטובים שתוכלו למצוא אצלי בפינטרס תחת הכותרתCyanotype והעיקר שיהיה עם המון הצלחה
.jpg)
.jpg)
.webp)
